Por: Deseada Tirado Gámez
«Dedico mi primer artículo a la memoria delprofesor Fidel Jorge López Herrera«
El perfume…una palabra llena de sensualidad y de evocaciones, que desde siglos acompaña y califica el lujo, el prestigio, la excepción. Una palabra que contiene un mundo de situaciones, de exotismo y de viajes, la cual deriva del latín “per fummum”, que significa “a través del humo”.
Evoca el humo y el vapor, que fueron el origen de los primeros perfumes de la historia, los inciensos, que emanaban un suave olor característico al ser quemados, generalmente como ofrenda a los dioses de todas las civilizaciones antiguas. Según fuera el dios a ofrendar o incluso el momento del día, estos perfumes cambiaban, siendo los más fuertes y olorosos los que eran reservados para las ofrendas nocturnas.
El sentido primitivo de estos perfumes era purificar y divinizar el cuerpo, además de alejar el mal y facilitar el paso al más allá.
Siguiendo la tradición egipcia, tomó el relevo el antiguo imperio griego que elevó la disciplina a la categoría de ciencia y desarrollaron con pasión el cultivo de flores para obtener diferentes fragancias.
Después de su aplicación divina, llegó el uso profano que los romanos popularizan asociándolo al lujo desenfrenado de la época de los emperadores, como nota de distinción y poder.
Los diferentes imperios europeos tampoco escaparon al influjo del olor, y salvo honrosas excepciones, los grandes reyes lo usaron y fueron imitados por cortesanos y cortesanas, aunque como siempre, el pueblo llano quedó al margen de estos caprichos, ocupado como estaba en el sobrevivir cada día. Las grandes damas fueron, sin duda, las impulsadoras y las primeras en utilizar perfumes alcohólicos en sustitución de viejos aceites y ungüentos.
En un principio, los perfumes se personalizaban y era fácil encontrar casas de perfumería con 2.000, 4.000 perfumes diferentes a la venta, pero en plena Belle Epoque (1900-1920), la perfumería pasa de la fabricación artesanal a la era industrial. Los perfumes adquieren marca propia y un frasco confeccionado a la medida. Grasse (en la Costa Azul, Francia) es, sin lugar a dudas, la Capital del Perfume a nivel mundial, con sus tradicionales cultivos de jazmín, rosas y naranjos.
Las grandes firmas de la perfumería empiezan a consolidarse y a tomar forma, sin embargo, el verdadero nacimiento de la perfumería moderna surge gracias a la moda. El modisto Paul Poiret fue el primero en asociar que una mujer bien vestida era una mujer aromática; “El perfume es uno de los accesorios más importantes del vestuario femenino”.
En el 1921 Coco Chanel le pide a uno de los primeros “narices”, Ernest Beaux, su ilustre Nº5, perfume favorito, entre otras, de Marylin Monroe, y por primera vez entran en la composición de una colonia productos de síntesis, los aldehídos, que permiten profundizar un fondo floral potente.
COMPOSICIÓN:
ESENCIAS DE LA SEDUCCIÓN
Ante todo el perfume es un compuesto de olores, más o menos complejo, más o menos armonioso. Su base casi siempre es de alcohol puro, acompañado con cuerpos y esencias aromáticas, de origen vegetal, animal o sintético, y de productos químicos para estabilizar la mezcla o darle más fuerza. Pensamos en los olores vegetales como constituyentes de la esencia básica. En efecto, las plantas aromáticas, usadas desde los tiempos más remotos, son las primeras en constituir la “nota de fondo” de un perfume, sin embargo, los olores vegetales no se limitan únicamente al aroma de las flores, las frutas están tan presentes como ellas, y permiten en general perfeccionar una “nota de cabeza” añadiendo sus olores especiales.
Es el caso particular de los cítricos, el limón, la naranja, la mandarina; otros perfumes más dulces se acompañan a menudo de notas de manzana, de melocotón o de albaricoque. No olvidemos tampoco estos acentos de canela, de clavo y de nuez moscada, de musgo de roble, de lavanda, etc. Mil extractos vegetales, mil olores peculiares que le dan al perfume toda su personalidad. Aunque menos conocidas, son muy importantes las esencias de origen animal que entran en la composición de un perfume, dándole al perfume una nota de sensualidad y actuando como “fijadores” del perfume. Hoy en día estos componentes son productos de síntesis, proviniendo de reacciones químicas elaboradas, y sin vínculo alguno con las sustancias animales originales. Cuatro de ellas ocupan un sitio relevante: el almizcle, la algalia, el castóreo y el ámbar gris.
El almizcle es una secreción de las glándulas de un ciervo de Asia central, el ciervo almizclero, también se extrae de la rata almizclera, el buey almizclero y el caimán de Florida. Hoy en día es un producto de síntesis que interviene como “fijador” del perfume y para dar al perfume una tonalidad suave y penetrante. La algalia, en cambio, guarda su aroma fuerte y natural cuando se usa en perfumería. Originariamente se extraía de una glándula del animal del mismo nombre, que pertenece a la familia de los felinos. Hoy en día se produce sintéticamente. El castóreo, como lo indica su nombre, tiene su origen en el castor canadiense, más precisamente en sus glándulas perineales. Existe una recomposición sintética de este producto, que no disminuye sus méritos como fijador del perfume con olor fuerte y amargo.
El ámbar gris, denominado durante mucho tiempo “el oro negro del mar”. Es una sustancia pegajosa, parecida a la cera, que se encuentra flotando sobre el agua en mares tropicales; se compone de los elementos no digeridos por el estómago de los cachalotes y es uno de los mejores fijadores de fragancias que se usan. Hoy en día el ámbar gris es creado sintéticamente. Más allá de las sustancias vegetales y animales, desde más de un siglo se han desarrollado mucho los productos de síntesis, procedentes de la investigación en Química Orgánica. Ofrecen una amplia gama de olores encontrados en la naturaleza o no, y enriquecen el abanico del perfumista.
ELABORACIÓN Y CREACIÓN: NACIMIENTO DE UNA SENSACIÓN
La creación de un perfume es una mezcla de ciencia y arte; ciencia porque hay que buscar los aromas compatibles que mejoren y que colaboren entre ellos, y arte porque toda composición forma parte de la inspiración del artista, en este caso, perfumero, y como tal, a algunas personas les llegará a su interior produciéndoles emociones, y a otras, en cambio, les dejará fríos o simplemente les desagradará.
Detrás de cada perfume hay una prestigiosa “nariz”. Su adiestrado sentido del olfato es capaz de componer una sinfonía aromática con el virtuosismo de un músico genial. No existe ningún diploma o título para esta profesión, que precisa ante todo amor y don para los olores, además de un largo aprendizaje. También ciertas renuncias, porque una “nariz” no fuma y se protege de todo aquello que pudiera entorpecer su talento. Y es que los escasos expertos -se cuentan con los dedos de las manos- deben ser capaces de distinguir una gama de varios miles de olores, que además han de saber combinar.
En efecto, para crear un perfume, es preciso
mezclar varias decenas de esencias que se mezclan en
un cóctel de extractos vegetales, animales y sintéticos,
que recrean un aroma capaz de evocar sensaciones,
recuerdos y pensamientos. Además, hay que elegir lo
que los especialistas llaman las “notas iniciales”, el
aroma que se percibe inmediatamente, las “notas de
corazón”, que determinan el carácter del perfume, y las
“notas de fondo” que permanecen y fijan el conjunto.
De la combinación de todas estas notas, afrutadas o
verdes, florales y/o animales, nacerá el perfume. Sin
embargo, en la industria de las fragancias no todo son
buenos olores; tambien tenemos malos olores, que hay
que estudiar. Esto se hace para saber como pueden ser
suprimidos durante la fabricación, cómo pueden ser
encubiertos o integrados en las fragancias de forma que
pasen desapercibidos. Puede ocurrir que, en la concentración
exacta, un mal olor origine una nueva nota
olfativa. Un buen ejemplo es el indol, componente producido
por algunas flores, como el jazmín. En la dosis
mínima, como aparece en algunos perfumes, el indol
toma un carácter distinto, lo cual casa a la perfección
con la esencia del cuerpo humano. Lo mismo ocurre
para algunos compuestos con azufre, como el 4-mercapto-
4-metil-2-butanona, que es bastante repulsivo,
pero cuando su concentración es de 1 ppm da una nota
frutal natural y refrescante, que recuerda al cassis, un
licor hecho a partir de grosellas negras.
Directos al corazón y al cerebro, estos mágicos
elixires tienen un poder de comunicación tan veloz
como el olfato. Ni siquiera una poesía se puede comparar
con el tremendo efecto que tiene un perfume. No
hay que mediar palabra, sólo hace falta respirar su
aliento para sentirlo.
Pero, para que la fórmula del éxito se produzca,
son necesarios años de trabajo para su elaboración.
Como media, entre 3 y 5 años suele ser la tónica habitual
hasta conseguir la mezcla exacta de aceites y esencias.
Sin embargo, y después del costoso proceso de
elaboración, sólo son unos pocos los elegidos para formar
parte de la historia. Si cada año se lanzan 300
perfumes, finalmente perduran como mucho 3 ó 4.
Además, para crear un perfume que se hará famoso,
hay que poseer una sensibilidad acorde con la
época, como ocurrió con Shalimar (1925) de Guerlain,
o más recientemente Opium (1977) de Yves Saint Laurent
y Poison (1985) de Dior. En la actualidad los
perfumes son más sorprendentes, como l´Eau d´Issey
de Miyaké, con notas marinas acentuadas. O más discretos,
para las jovencitas, como Eden de Cacharel En
la mayoría de los casos, como ocurre en la moda o en
la creación artística, el éxito surge de un encuentro
entre un público y una sensibilidad. Para lograrlo el
perfume ha de corresponder también con la firma que
lo lanza al mercado y adecuarse a su imagen -lujo,
juventud, sensualidad, misterio, originalidad. Entre el
perfume, el frasco y la imagen que comunica, debe
existir una perfecta coherencia.
TÉCNICAS DE ELABORACIÓN
DE PERFUMES: LA INDUSTRIA
AL SERVICIO DE LA
ELEGANCIA
Ya no se elaboran perfumes como antaño, en un
siglo hemos pasado de algunas centenas de materias
primas a millares de ellas. Gracias a las nuevas tecnologías,
como el “Softact”, se tratan productos naturales
individualmente, con los “Nature Print”, se reformulan
enteramente los efluvios de una flor o de un ambiente:
matices infinitos que enriquecen nuestra paleta. En estos
momentos es la tecnología de la síntesis la que
aporta más recursos al perfumista. A menudo, entre el
50 y 90% de los ingredientes en una composición provienen
de productos sintéticos.
Se utilizan diferentes técnicas de fabricación
según el tipo de ingredientes elegidos, a continuación
veremos algunas de las técnicas más importantes, como
son: Expresión, destilación, extracción, maceración de
flores, softact, molécula de síntesis, y nature print.
Expresión
Solamente la corteza de los frutos hesperídios es
suficientemente rica para poder exprimir sus esencias
naturales. Una vez separada del fruto, la corteza se
agujerea finamente y se comprime mecánicamente. El
extracto obtenido se decanta y se filtra, con el fin de
separar las partes acuosas de los aceites esenciales.
Este tratamiento conviene hacerlo en frío para el
caso particular de naranjas, limones y otros cítricos,
cuyo aroma muy fresco no resistiría el calor.
Destilación
Consiste en separar por evaporación los sólidos
de los diferentes componentes volátiles de una mezcla.
Se calienta dicha mezcla de agua y de vegetales aromáticos,
de manera que el vapor de agua arrastra los
elementos aromáticos hacia la columna de destilación y
una vez enfriados son recogidos. Posteriormente, el
agua se separa por decantación de las sustancias aromáticas,
resultando así las llamadas esencias.
Extracción
La extracción mediante disolventes consiste en
poner en contacto los disolventes con la planta, de la
que se va a extraer el aceite, de manera que los disolventes
se impregnan de materias aromáticas.
Tradicionalmente, esta técnica se llamaba “enfleurage”,
y se practicaba en frío con grasas animales.
Se obtenían de esta forma pomadas y aceites aromáticos.
Las grasas animales han sido reemplazadas por
disolventes volátiles, como son el etanol, metanol, tolueno,
butano o dióxido de carbono. Estos disolventes
son eliminados por evaporación, se consigue de esta
manera una materia con consistencia de cera: el concreto.
Mezclado con alcohol, calentado y enfriado después,
el concreto cede los compuestos vegetales y las
ceras que contiene, y una vez eliminado el alcohol por
evaporación se obtiene el absoluto.
Maceración de flores
La maceración de flores en frío, es el método
más antiguo utilizado para la obtención de perfumes.
Esta técnica ha sido prácticamente abandonada ya que
se utilizaba con flores muy frágiles como la flor de
azahar, el jazmín o las tuberosas. Los pétales, recogidos
a mano, se disponían en una fina capa sobre una película
de grasa animal dispuesta a su vez en una plancha
de vidrio y cada 24 ó 48 horas (72 horas para las
tuberosas) se retiraban minuciosamente los pétalos. Esta
operación se repetía varias veces, hasta la saturación de
las grasas, la pomada resultante cargada de aromas se
rascaba, lavándola después para obtener infusiones.
Softact
El “softact” o extracción mediante CO2 : Colocado
bajo presión y a una temperatura inferior a 40ºC, el
CO2 pasa a un estado supercrítico, líquido. Adquiere de
esta forma las cualidades de un disolvente, aliadas a la
fluidez de un gas. Gracias a esta técnica, se pueden
obtener extractos de una calidad olfativa, y de una
pureza inigualable, sin ningún resto de disolvente y sin
utilizar altas temperaturas.
El CO2 permite obtener sustancias aromáticas
poco volátiles, como las que desprenden las especias
por ejemplo, y más generalmente las de las materias
primas secas, reacias a las técnicas de extracción tradicionales.
Molécula de síntesis
Una vez que una molécula ha sido seleccionada
-después de uno o varios años de investigación- se
ponen en marcha las técnicas más sofisticadas para
poder producir dicha molécula pura, estable y en grandes
cantidades. El proceso de fabricación total puede
ser más o menos largo, o más o menos complejo siendo
cada vez motivo de un estudio concreto. Por ejemplo,
para obtener POLYWOOD a partir de geraniol puro,
son necesarias una serie de operaciones (cloración,
destilación, ciclación, hidrogenación, etc…). En total, 6
meses de transformaciones antes de obtener la materia
prima de una forma utilizable.
Lo complejo de cada reacción química así como
el número de etapas sucesivas influyen sensiblemente
en el coste de una materia prima y en el tiempo utilizado
para su fabricación. Conviene pues, optimizar
toda la cadena de producción.
Nature Print
La naturaleza es una fuente inagotable de inspiración.
Científicos y perfumistas utilizan su creatividad
y curiosidad en la identificación de nuevas fuentes: una
flor rara de perfume exquisito, una fruta recogida fresca,
una especie del otro lado del mundo. Estos aromas
vivos son a menudo inimitables.
Los científicos utilizan la técnica de análisis,
conocida como “Nature Print”. Para captar un aroma,
se seleccionan y valoran esmeradamente, diferentes
extractos, mediante la cromatografía gaseosa y la espectrografía
de masas.
Gracias a la técnica “Nature Print” se puede
reconstruir la complejidad y la sutileza de un aroma,
acercándolo lo máximo posible a la naturaleza.
CLASIFICACIÓN: DE LA
ESENCIA A LA COLONIA
Si intentamos clasificar el mundo oloroso de los
perfumes, sin duda alguna, deberíamos empezar por la
concentración, esta clasificación es la que da las divisiones
que todos conocemos:
En la cúspide de los perfumes se encuentran las
esencias o extractos, es el perfume en su concentración
más alta, el porcentaje varía, según las marcas, del 15
al 30%. Es el tipo de perfume más costoso, pero bastan
unas pocas gotas para estar perfumado. Además, al
tener mayor producto activo, es la fragancia que más
perdura en el tiempo.
La eau de parfum posee una concentración de
esencia inferior, del 10 al 15%, diluida en alcohol etílico
de 90º. Puede usarse en mayores cantidades que la
esencia, pero una cantidad exagerada puede resultar
desagradable.
La eau de toilette proviene siempre de la misma
fragancia, pero en una concentración que puede variar
entre el 5 y 10%, diluida habitualmente en alcohol de
85º. Es la más popular en el mercado y su precio es
inferior al de las dos anteriores.
El agua de colonia casi no se puede considerar
perfume, ya que su porcentaje de esencia varía entre el
3 y 5% , diluida en alcohol de 70-80º. Son fragancias
muy suaves, con poca persistencia, las más adecuadas
para el uso cotidiano.
La eau de fraiche es muy refrescante, casi siempre
con muy poca esencia cítrica (limón o mandarina),
también se llaman eau de sport. Aunque tiene un porcentaje
de esencia bastante bajo (entre 1 y 3%), siempre
está diluida en alcohol de 70-80º, por lo que no deban
usarse al sol.
CURIOSIDADES
Los perfumes son muy personales, y es bien
sabido que el mismo perfume no huele igual en dos
personas distintas.
El perfume se funde con la piel y se
adapta a ella hasta casi personalizarse.
Cada piel tiene
su propio olor, aunque sea imperceptible, determinado
por el grado de acidez, el metabolismo y la química
hormonal.
Es por ello que comprar un perfume, solo
porque en otra persona produzca aromas estupendos, es
un error, muy habitual y muy caro, ya que estos productos
no son precisamente baratos.
Por ello, conviene tener claras unas peculiaridades que pueden encaminarnos
hacia el éxito al elegir una fragancia:
Las primeras horas de la mañana son las mejores
para probar un nuevo perfume, cuando el olfato es
más sensible, y sin haberse perfumado previamente
para no mezclar. Después de ponerte la fragancia, y
antes de intentar captar sus aromas, espera unos instantes
a que se caliente con tu cuerpo, así captarás la
fragancia tal y como será cuando la lleves encima.
La fragancia llega a toda su amplitud al estar en
contacto con el calor del cuerpo. Por tanto, los lugares
indicados para perfumarse son aquellos donde late el
pulso, ya que es donde la sangre aflora más a la superficie
y, en consecuencia, donde está más caliente:
cuello, escote, nuca, pliegue de los codos y las rodillas,
tobillos, muñecas, hombros, lóbulos de las orejas.
A la hora de perfumarnos, dejamos el perfume
sobre la piel sin frotarlo, los expertos llaman a esto
“marear el perfume”, pierde parte de sus cualidades.
Elige los lugares apropiados y déjalo calentarse.
Es importante tener en cuenta el porcentaje de esencia que
contenga nuestro perfume y la hora del día, ya que no
son iguales los perfumes destinados a la noche que los
destinados al día. Es por ello que debes elegir el perfume
en función del día, de la hora e incluso del acto
social.
Con respecto a la alimentación y el tabaquismo,
tenemos que decir que en perfumería también tienen su
importancia. El tabaco, a parte de miles de motivos por
los que se debería prescindir de su uso, se ha demostrado
en estudios realizados que disminuye la persistencia
del producto, eso sin contar con la evidente mezcla de
olores y por tanto la degradación del perfume. La alimentación
también produce estos efectos con determinadas
comidas.
Cada perfume tiene una edad, aunque no siempre
resulte obvio, lo cierto es que los perfumes están
orientados a sectores de la población atendiendo a su
edad. Hoy en día hay un irresistible ascenso de los
perfumes para niños, es cierto que aunque esta tendencia
sólo existe desde hace diez años, su éxito es fulgurante.
Además de las fragancias frescas (y poco o nada
alcoholizadas), destinadas a los bebés y a sus madres, el
mercado comporta también perfumes de chocolate o de
mora pensados para las niñas. Y para las jovencitas
existen versiones especiales de las grandes marcas como
Fleur d´interdit de Givenchy o Tendre Poison de Dior,
versiones más suaves de Interdit y de Poison, que
evocan los de las “mujeres” a precios más asequibles,
pues esta clientela adolescente es evidentemente sensible
a los precios.
Los perfumes pueden provocar alergias, es extremadamente
raro, pero puede darse el caso producido,
generalmente, por los aceites esenciales o por los
productos de síntesis, provocando reacciones alérgicas
en la piel como eczemas o pigmentaciones que pueden
durar un tiempo. La solución, en este caso, es no echarnos
directamente el perfume sobre la piel o echarnos la
menor cantidad posible, es mejor hacerlo sobre la ropa,
de esta manera tendremos la seguridad de oler a ese
perfume que nos gusta sin los posibles efectos secundarios
que éste pudiera tener.
BIBLIOGRAFÍA
Home
http://www.solonosotras.com
http://www.dendanet.es
http://es.osmoz.com
http://www.mundogar.com
http://www.mujeractual.com
http://www.france.diplomatie.fr
Maureen Rouhi, A. C&EN, 1999, 77 (43), 38